又到秋爽蟹肥時的隨筆散文，每個人心中都會有自己喜歡吃的食物，而有些人對吃蟹是有執念的，在秋天正是吃蟹的時候，所以可以看到很多關於蟹的文章，下面是又到秋爽蟹肥時的隨筆散文。
又到秋爽蟹肥時的隨筆散文1
“未識陽澄愧對目，不食螃蟹辜負腹”。中國人吃蟹，由來已久。《周禮》中便有，周天子食蟹之記錄。多少年來，品蟹，賞蟹，詠蟹已成爲中國人的一種文化，幾許情結，一抹金秋的風流韻事。
記得紅樓中“螃蟹宴”，寶釵詠蟹一首雲：酒未敵腥還用菊，性防積冷定順姜。於今落斧成何益，月浦空餘禾黍香。此詩，爲賈府本來就生動活潑的螃蟹宴，更添了幾分書卷氣。至今讀來，仍是饒有興味。
要說起賞菊，吟詩，啖蟹，文人雅士皆備有一套“蟹八件”。明代初創的食蟹工具有錘，鐓，鉗，鏟，匙，叉，刮，針八種。故稱之爲“蟹八件”。這樣的“文吃”，想之必定是文雅瀟灑，妙趣橫生。
尋常人家，食蟹往往是“武吃”，講究的是快意。
小時候，最常見的螃蟹做法便是清蒸。將蟹洗淨，去腸。待水燒至大滾時，將蟹肚朝天放入蒸籠，上置紫蘇葉，蒸十五到二十分鐘即可。一盤橘黃色的蟹，連縈繞的蒸汽，都帶着甜腥的氣味。三勺香菜末，兩勺薑末，一勺砂糖，大半碗醋，便是一份簡單，卻又點睛的蘸料。
揭開略燙手的蟹蓋，摘除肺葉，母蟹便露出金黃的膏，嫩白的肉，蘸點薑汁醋，提鮮驅寒，蟹油染黃指尖，不住吮指，真是極品美味。
總喜歡把剩下的大鉗子掰開，用蟹腳的尖部，把它剔淨，雖不及蟹膏那麼肥膩鮮美，卻也是清甜，別具風味。
光吃蟹，是不夠的，最好是再炒上一份蟹粉豆腐。做法自是繁瑣，其色金黃，玉白，和醇。味極鮮，軟嫩滑口。澆在飯上，米飯則是金黃一片，細細品味，軟糯彈牙。
持螯更喜桂陰涼，潑醋擂姜興欲狂，原爲世人美口腹，秋爽蟹肥皆尚香。
又到秋爽蟹肥時的隨筆散文2
秋蟹正腴肥優美散文
彷佛一項必經的儀式般，每一年，時序入秋，就像心內藏了一個一年一響的鬧鐘一樣，叮叮叮叮，該開始盤算吃蟹了。
其實已經不大想得起，究竟從什麼時候開始，這麼執迷於吃蟹。我想，可能是受了紅樓夢第三十八回裏，衆人在碧水荷香環繞的藕香榭裏，飲酒作詩持蟹大嚼的美好畫面的影響吧！那樣近乎奢侈揮霍地、既優雅又縱情地享受着季節裏最豐腴的美味，令我深深欽慕豔羨不已。
我覺得，比起其他的海鮮來，蟹的迷人處，在於那極難得的、多元豐碩的`口感層次：綿細軟糯的蟹黃、肥腴甘甜的膏汁黃、粘稠鮮美的膏白，即連白肉的部份，從蟹肚、蟹腳到蟹鉗，也有着或細緻或濃郁的不同風貌，極是令人傾倒。
也因此，心嚮往之在前，味覺的驚豔在後，從此，秋蟹成爲我從小到大、從初秋到深冬之際，最牽掛縈懷的滋味。
近幾年，一年一次，必定造訪的是離家很近的一家餐廳，一家名聲其實並不怎麼顯赫、但在衆多老饕間頗爲傳奇的一家店，絕對鮮活的海鮮、點到爲止的清簡但高妙的烹調，與老闆獨樹一幟的率性脾氣旗鼓相當；我還記得，第一次上門時，老闆拿着點菜單過來，還沒開口呢，“吃什麼？今天有處女蟹，一隻，清蒸魚，一份，好了，夠了！吃不完浪費！”自顧自筆記完成轉身離去，令我完全瞠目結舌。
但還來不及驚訝完畢，沒多久，我便完全折服於一道道對當時的我而言幾近空前驚奇的生猛鮮美下，從此列爲私房嘗蟹所在，一年一次，從不錯過。只不過，每每推薦朋友前往，我總要再三叮嚀，一定要訂位哦！漁貨有限，沒預約就算有位子老闆也沒得給你吃；還有，吃蟹吃龍蝦時記得膏啊、黃啊、肉啊都得仔仔細細悉數剔個乾淨，剩一點，老闆絕對不留情面，親手一一剝出肉來，讓你親眼瞧瞧自個兒究竟有多暴殄天物。
還有呢，這陣子國人十足風靡的大閘蟹，也是我每回中秋過後一樣絮絮叨叨唸着戀着的秋蟹美味。
我永遠忘不了，第一次吃到大閘蟹的震懾感覺。那是好多年前在香港的麗晶軒，可以眺望維多利亞港夜景的美麗餐廳裏，衣着優雅的侍者，捧上大閘蟹的同時，就在我們的面前，拆開一雙全新的白手套戴上，然後，仔仔細細地掰開蟹身、分出蟹鉗蟹腳，然後白瓷盤裏完完整整拼回原狀，整齊上桌，十分講究。
但在這樣的排場下，真正令我心折的，還是大閘蟹本身，尤其是蟹膏，濃稠得彷佛要粘住舌頭似的，從來不曾經歷過的味蕾震撼，至今回想，猶然爲之悸動不已。
然香港之後，再次品嚐的`機會其實並不多，扳着指頭數得出來；但不知是否因着時空的移轉，當年驚豔已然不在，即連日本那次，名廚石鍋裕的中華料理餐廳裏，至少八九兩重好大一隻，細細咀嚼下卻覺得似乎有點兒蒸煮過頭，加之季節已晚，滋味略遜。
然後是上週，吃到了今年的第一隻秋蟹，是大閘蟹呢！膏滿肉肥，朋友和我都吃得心滿意足。“其實還沒到最好的時候，”對自家的物美價廉擁有非凡信心的老闆，端上了滿滿堆疊的一整盤緊縛的草繩裏雙鉗八足猶自不停舞動着的活蟹給我們看，“等着吧！再過個三五天，重九之後，纔是最佳時刻！”
也好，看樣子，今年，我與秋蟹的美味之約，顯然是益發難分難解了。
